披着日料的皮,才能成中餐顶流?

著名美食家,蔡澜先生曾说过:

“人生的意义在于吃吃喝喝,就这么简单和基本,因为简单和基本最美丽。”

而最近这段时间,对于吃这件事,中餐燃起了一场名叫“Omakase”的战争。

Omakase(おまかせ)原是日语中,“任由厨师发办”的意思。

翻译过来,中餐Omakase也叫做中餐日作。

顾名思义,就是让中餐模仿日式料理的那一套。

当天吃什么,全凭厨师心情,再根据所用的时令食材,灵活决定菜品的价格。

顾客完全没有点单的权利。

连上菜的方式,也照搬日本的风格。

譬如,厨师长先捧着只烤得外焦里嫩、油光锃亮的贵妃鸡、鸭或是鹅,犹如走秀般巡场一周;

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饿得前胸贴后背的顾客,立刻被四溢的香气惹得垂涎三尺,但厨师就是不给你吃。

网友调侃,这叫「喂狗型上菜法」。

等厨师回到案板前,从一只肥美的鸡上,切出一小块鸡皮,放在小巧又花俏的餐碗碟中,再将分量极少的菜肴逐一地分发。

并宣布,这是整鸡中最精华的一部分。

但烤鸡的其它部位,究竟是怎样的“不精华”,以至于不能入口,也没给出个解释。

这样精细的分菜法,不只是荤菜的专利,素菜同样没落下。

两根上海青、两瓣皮蛋、半勺的麻婆豆腐等等。

据说,如此一套中餐Omakase完成下来,共计会有18道菜(我更觉得像是18口菜);

可人均价格不低于2000元,上不封顶。

凡此种种,让「中餐Omakase」引起全城热议。

支持派说,吃到的是氛围;

反对派说,割的全是韭菜。

对于尝试过中餐日作的人,这钱花得值不值得当,或许各有各的考量,原本无可指摘。

直到商家出面回应,事情开始变得不对劲。

所谓,无规矩不成高价。

中餐日作当中,除了菜式和分量,惹得争议不断之外;

还有个无法忽略的事实:

这些中餐厅,往往设立了众多规定,来往的食客轻易不得违背,否则这顿饭注定吃得坐立难安。

比如,因席位有限,无论是午餐、或是晚餐时段,餐厅一般每次只能接待8—10桌客人。

有的需要“熟客推荐制”,生客再好奇,也很难随便“闯入”。

有的餐厅需要提前预约,轮候时间少至一两个月,多则半年。

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     发布于 2022-05-09 00:18:28  回复
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